A menos que su automóvil de proyecto haya sido fabricado con chapa virgen, lo primero que debe hacer al considerar una pintura nueva es averiguar cómo manejar la pintura que ya está allí.
Si no está completamente familiarizado con la historia de un automóvil, ¿cómo puede saber qué puede estar al acecho debajo de esa capa superior de pigmento? Bueno, hay un método decididamente de baja tecnología: tome un trozo de papel de lija, elija un lugar en el automóvil, preferiblemente un lugar que probablemente haya sufrido algún daño a lo largo de los años, como un balancín o un panel trasero, y comience a frotar. . (Una navaja de bolsillo también funcionará, si puede encontrar una esquina para picar). No pasará mucho tiempo antes de que comience a revelar capas debajo de la capa superior. Léalos como anillos de árboles: Cuantas más capas encuentre, mayor será la certeza de que un trabajo de raspado no lo cortará y que se necesita una tira hasta el metal desnudo.
Si está buscando una forma menos intrusiva de juzgar la integridad del acabado de un automóvil, Eastwood vende un par de tipos diferentes de medidores de espesor de pintura que puede usar sin dejar una marca. Los medidores de espesor de pintura (una versión magnética se vende al por menor por alrededor de €50 y uno ultrasónico con una lectura digital te costará alrededor de €350) en realidad no son 100 por ciento precisos, dijo Sloane. Lo que hacen estos medidores es medir la distancia entre la superficie de la pintura y la lámina de metal debajo (ambos medidores funcionan solo en cuerpos de acero). La pintura OE medirá entre 0,003 y 0,005 pulgadas de espesor. Si la medida que obtiene es más de 0,005 pulgadas, es muy probable que «hay algo más que pintura debajo», dijo Sloane. Sin embargo, esa regla general no se aplica a los trabajos de pintura personalizados, que pueden medir de 0,012 a 0,012 pulgadas. 015 pulgadas de espesor o más. Pero aun así, si te encuentras con pintura tan espesa, se vuelve «cada vez menos deseable poner pintura sobre lo que tienes», dijo Sloane. «Con ese espesor, no se puede suponer que no se desarrollarán grietas en la pintura nueva a medida que los diferentes sustratos debajo se expanden y contraen a diferentes velocidades».
Hay otra manera de ver la pregunta de tira versus raspar y disparar. La mayoría de los especialistas en restauración y constructores de barras de alta gama con los que hablamos prefieren comenzar un trabajo de pintura con una pizarra completamente limpia: metal desnudo. De esa manera, saben exactamente en qué se están basando mientras elaboran un acabado ganador del espectáculo. Entonces, si no posee un automóvil con pintura original bien conservada o está limpiando un lugar en su repisa de la chimenea para un bote lleno de trofeos de exhibición de automóviles, siga leyendo para descubrir el mejor plan de ataque para obtener el punto de partida necesitas para una pintura llamativa.
Arena y raspado
Las técnicas de decapado generalmente se dividen en dos grandes categorías: mecánicas y químicas. Los métodos de decapado mecánico utilizan algún tipo de abrasivo para quitar la pintura del metal. Los abrasivos van desde un buen papel de lija a la antigua hasta una variedad de medios abrasivos.
Por lo general, los aficionados al bricolaje por defecto lijarán. Desde el punto de vista logístico, es el método más sencillo, ya que el proceso de desmontaje es más sencillo que el de chorrear o sumergir el metal, y no tienes que transportar el coche a ningún lado para hacerlo. También es mucho menos costoso. Los mil o más dólares que pagaría por limpiar con chorro o sumergir pueden comprar una gran cantidad de papel de lija, sin mencionar una nueva lijadora neumática, tablas de lijar, tal vez incluso un nuevo compresor si compra de manera inteligente. (Consulte la barra lateral «Consejos sobre compresores» para obtener más información sobre cómo alimentar sus herramientas neumáticas).
Sin embargo, lijar un automóvil completo, incluso si solo lo hace por fuera, es uno de esos trabajos que se miden en días, no en horas. Si hay una tonelada de pintura en el auto, o si la pintura es relativamente nueva, y por lo tanto fuerte, tendrás que trabajarla por un tiempo, incluso si usas lijadoras eléctricas. Y de cualquier manera, tus brazos te dolerán durante días después. Pero si tienes más tiempo y músculo que dinero, saca el papel y empieza a frotar.
Una de las ventajas del lijado es que puede adaptar fácilmente su agresividad al trabajo en cuestión. Si todo lo que necesita hacer es raspar la pintura original, un ligero toque con papel de grano 320 a 400 debería ser suficiente. Si está desmontando hasta el metal, el consenso de nuestros expertos en pintura es que el grano 80 es un buen punto de partida. Si el acabado de su automóvil es particularmente terco o grueso, cambiar a un papel de grano 40 o incluso 24 ayudará a cortar las cosas difíciles. Sin embargo, ten cuidado, ya que es muy fácil perforar el metal cuando usas un papel tan áspero.
Una lijadora eléctrica, ya sea rotativa o de doble acción (DA), reducirá considerablemente el tiempo y el esfuerzo de lijado. Una lijadora rotativa generalmente gira más rápido que una DA, por lo que ofrece más poder de corte de pintura, pero existe el riesgo de quemar en lugar de quitar la pintura si gira el abrasivo demasiado rápido. Quemar la pintura, en el mejor de los casos, obstruirá el papel y el material de desecho y, en el peor de los casos, generará suficiente calor para deformar la lámina de metal.
En algunos casos, puede quitar la pintura más rápidamente pelándola con una hoja de afeitar que frotándola con una lijadora. Jerry Sievers de Paint n Place nos dijo que ha visto trailers de carreras enteros despojados no con abrasivos sino con navajas. Esto puede ser especialmente efectivo si la pintura que estás quitando no se aplicó bien en primer lugar. Si atrapa un borde de pintura mal preparada con una navaja, se desprenderá en hojas.
es una explosión
La voladura de medios es algo increíble de ver. Las capas de pintura que tardarían días en lijarse simplemente se vaporizan al final de una boquilla de alta presión. Según el medio utilizado y la presión de la línea de la boquilla, el chorreado puede ser lo suficientemente suave para quitar madera y fibra de vidrio o lo suficientemente agresivo para cortar el relleno de la carrocería e incluso el óxido.
Sin embargo, si se hace incorrectamente, la explosión de medios puede hacer más daño que bien. Chorree la chapa con demasiada fuerza, durante demasiado tiempo o con el medio incorrecto y deformará los paneles, ya sea porque el impacto del medio estira el metal o porque el calor excesivo causado por el medio que golpea el metal hace que se expanda. Los paneles rectos y planos son particularmente propensos a deformarse. Uno de los detonadores que visitamos, Ron Hambright de Hambro Industries, no detonará los capós de Chevelle o El Camino porque el metal es demasiado delgado. Dado el potencial de daño, investigue un poco y obtenga referencias sobre los operadores de voladuras en su área antes de llevarles el automóvil de su proyecto.
El mejor medio para su trabajo de decapado depende de lo que espera encontrar debajo de la capa superior de pintura. Si está quitando solo un par de capas de pintura y no anticipa encontrar mucho masilla u óxido, o si está quitando un material no metálico como la fibra de vidrio, un medio suave como el bicarbonato de sodio funcionará bien. La compensación: la soda no cortará el óxido. Para paneles cancerosos o láminas de metal que están recubiertas de una capa gruesa de relleno, un medio más agresivo, como el óxido de aluminio o StarBlast de DuPont, funcionará mejor. Sin embargo, incluso con los medios más abrasivos, el operador tiene la opción de eliminar el relleno por completo o simplemente rasparlo para pintarlo.
Independientemente del medio que elija, será necesario desmontarlo antes de llevar su automóvil al blaster. Si está pintando solo el exterior, el trabajo de preparación es más fácil, ya que todo lo que necesita quitar son las molduras, los parachoques, las luces, etc. Para un trabajo «solo en el exterior» como este, los blasters pueden enmascarar el vidrio para protegerlo del exceso de rociado y los medios que rebotan. Pero si está planeando un cambio de color completo, con jambas incluidas, por dentro y por fuera, deberá quitar las puertas, el capó y la tapa del baúl, además de despojar el interior de toda la tapicería, vidrio, alfombras , y el tablero de instrumentos. Un mejor acceso a la boquilla de chorreado le brinda un trabajo de decapado más completo.
También hace una diferencia con respecto al precio del trabajo. Los blasters que visitamos no tenían precios fijos por su trabajo; el costo del decapado dependía de cuánta preparación tenían que hacer, cuánto automóvil había para decapar, cuánto tiempo se necesitaba para limpiar el metal y si el trabajo era solo por fuera o por dentro y por fuera. Cuanto más trabajo de desmontaje pueda hacer para facilitar el trabajo del blaster, menos costará el trabajo.
Dadas todas las variables enumeradas anteriormente, los blasters que entrevistamos dudaron en dar cotizaciones de precios exactas. Pero aquí hay algunas cifras aproximadas: Hambright, que usa StarBlast para la mayoría de las láminas de metal para automóviles, dijo que un trabajo solo externo para un automóvil típico de la era del músculo costaría alrededor de €500. Un trabajo de «adentro, afuera, debajo» en un automóvil de una sola pieza como un Mustang cuesta más de €1,400, dijo, «y eso es cada parte del automóvil, incluida la suspensión». Un Chevy ’57 desmontado que fotografiamos en Hambro fue un trabajo de €700, pero eso se debió a que «no había que hacer guardabarros internos, ni marco ni piezas de suspensión», dijo Hambright.
Manny Vega, cuyo Anacapa Soda Blasting desnudó el Camaro ’69 del editor Rob Kinnan con bicarbonato de sodio, estimó el trabajo entre €1,400 y €1,600. Eso abarcaba el exterior de la carrocería (incluidos los guardabarros, el capó y otras partes misceláneas que estaban fuera del auto) y el interior de una puerta, pero no el resto del interior, el cortafuegos o el bastidor auxiliar delantero.
Ambos talleres de granallado realizan una limpieza a fondo del coche después del granallado.
Hambro sopla el medio StarBlast con aire comprimido y puede reutilizarlo. El equipo de Anacapa sopla, aspira e incluso lava con manguera el refresco usado, que básicamente se convierte en talco con el impacto y no se puede volver a usar.
¿Agua sobre chapa desnuda? Sí. Vega afirma que la soda seca los paneles tan bien que mientras no haya agua estancada en el acero, no se oxidará durante días, incluso semanas. (Anacapa se encuentra en Oxnard, California, cerca de la costa, y vimos mucho metal desnudo allí que no había comenzado a oxidarse incluso después de estar sentado durante meses).
Debido a que es un medio relativamente suave, la soda dejará el metal desnudo bastante suave. Algunos pintores pueden desear raspar el metal con papel fino para promover la adhesión antes de aplicar la imprimación. Un medio como StarBlast, por otro lado, deja la superficie un poco más áspera, por lo que no es necesario lijar antes de imprimar, dijo Hambright.
tira o inmersión
Al igual que con el decapado mecánico, hay una manera de hacerlo usted mismo químicamente y un método de «hágalo usted mismo».
Los aficionados al bricolaje pueden comprar botellas, latas o tambores de decapante químico, cepillarlo sobre la lámina de metal, dejar que la química haga su magia y luego raspar el residuo con algún tipo de herramienta afilada. El uso de un raspador de plástico o nailon o incluso un esparcidor de masilla en lugar de una hoja de metal evitará rayar o perforar el metal. Planee usar un par de galones de decapante para hacer un automóvil completo de tamaño completo, con productos químicos que cuestan entre €30 y €50 por galón.
El decapante químico funciona con bastante rapidez (entre 10 minutos y un par de horas, según el tipo de decapante y el tipo y espesor de la pintura) y el proceso de cepillado y raspado requiere menos esfuerzo que horas de lijado. Sin embargo, el proceso no se detiene en el raspado; algunos decapantes deben neutralizarse, y la carrocería deberá limpiarse y lijarse para prepararla para la imprimación.
También debe mantener el decapante alejado de las costuras, ya que estas áreas de metal plegado tienden a retener el decapante. Eventualmente, esos productos químicos se filtrarán por las costuras y arruinarán su nuevo trabajo de pintura. Dan Swanson de Sears dijo que tratar de evitar que el stripper se encuentre con pliegues y costuras «puede convertirse en un proyecto en sí mismo». Sloane de Eastwood recomienda enmascarar las costuras antes de cepillar el decapante, luego regresar y quitar las costuras mecánicamente con una rueda abrasiva.
Si tiene los fondos, puede evitar la molestia (y los desechos peligrosos) de la limpieza química al sumergir su automóvil. Este es, con mucho, el medio más completo para quitar la pintura de un automóvil porque los productos químicos cáusticos en el tanque de decapado se filtran en todos los rincones, grietas y grietas de la lámina de metal, visibles e invisibles. Todos los demás medios de desnudar que hemos discutido están limitados por el acceso; está quitando pintura solo de donde puede ver o alcanzar. El tanque de inmersión, por otro lado, quita toda la pintura de un automóvil, así como todo el relleno de carrocería, sellador, masilla, burletes, capa base, óxido, lo que sea. Cuando un automóvil sale de un tanque de inmersión, es todo acero y nada más.
Debido a que solo el acero, el latón o el cobre pueden ingresar al tanque de manera segura sin riesgo de daño, su automóvil debe ser completamente despojado de todas las partes no ferrosas antes de sumergirlo. También debe desmontarse por completo para que los productos químicos puedan llegar a lugares ocultos, como las áreas detrás de las bisagras de las puertas. Por lo general, la carrocería del automóvil irá sola al tanque, mientras que las puertas, el capó y otras partes se colocarán en una canasta grande de acero y se sumergirán por separado.
El tiempo que su automóvil pasa en el tanque es solo una parte del proceso de inmersión. Después de que sale el automóvil, se lava con una manguera de alta presión para eliminar los restos de productos químicos y desechos. Luego, las piezas se vuelven a sumergir, esta vez en un baño de fosfato que recubre el metal con un acabado protector para evitar que se oxide. Charlie Masters, que opera Strip Clean en Santa Ana, California, compara el revestimiento de fosfato con una imprimación de grabado. «Puedes pintar sobre él después de rasparlo con Scotchbrite o una lija fina».
Sin embargo, la minuciosidad del tanque de inmersión tiene sus inconvenientes. ¿Recuerdas que dijimos que la pintura se elimina de las áreas visibles y no visibles? Si no puede ver, o alcanzar, parte del automóvil, no puede volver a pintarlo. Eso significa que habrá partes del automóvil que permanecerán cubiertas con nada más que la capa de fosfato.
Determinar el costo de la inmersión era como obtener el precio exacto de la voladura, casi imposible debido a todas las variables involucradas. La antigüedad del automóvil, el tamaño, si se trata de carrocería sobre bastidor o monocasco, y si se le rebajará el bastidor, fueron algunos de los factores que afectaron la caída del precio. Sin embargo, Masters pudo darnos estas estimaciones: un musclecar de cuerpo único, como un Mustang, costaría alrededor de €1,600 para sumergirlo. «Algo como un Cadillac, un gran idiota, costaría un par de cientos más», dijo Masters. Un auto sin carrocería, como un Ford 40, costaría entre €1,000 y €1,600, mientras que un roadster Deuce rondaría los €850.
¿Existe un método de pelado que sea mejor? No. Cada coche es un caso único, como lo es cada propietario de coche. La condición de su automóvil, su capacidad (o deseo) de ensuciarse las manos y el tamaño de su cuenta bancaria serán factores que determinarán qué enfoque funciona mejor para su situación particular. Solo asegúrese de que, cualquiera que sea el método que elija, el trabajo de pelado sea lo más perfecto posible. Porque en este punto, está comenzando a sentar las bases sobre las cuales se construirá el resto del proceso de pintura. Y un error en esta etapa puede arruinar mucho trabajo posterior. No quieres eso.
Consejos de compresor
Potencia: según Dan Swanson de Sears, la industria de los compresores se encuentra en un estado de transición, ya que los principales fabricantes cambian sus clasificaciones de potencia de «máxima» a lo que se denomina potencia de «funcionamiento», una evaluación más realista de la salida del compresor. Un compresor con una clasificación máxima de 5 hp tendría más como una clasificación de funcionamiento de 2 hp. Pero no todos los fabricantes de compresores cumplen, así que tenga cuidado al comparar las cifras de potencia.
Resultado: «Desea que la capacidad del compresor supere el promedio de cfm de la herramienta si no está dispuesto a esperar a que el compresor lo alcance», dijo Swanson.
Capacidad del tanque: amplíe el tanque y podrá lijar durante más tiempo antes de tener que esperar a que se llene el tanque. Pero a Swanson en realidad no le importa cambiar entre lijar y otras tareas mientras se llena el tanque. «Es bueno darle a tus manos un descanso de la vibración».
